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发布日期：2025-10-12 04:09:57 作者: 爱游戏开户app
九月与十月的 “高燃时刻” 落幕，十五场品牌首秀中，有七场都集中在巴黎时装周。整个时尚系统在这场豪华的商业与创意竞赛中屏息以待，如今我们终于有片刻时间来消化这一切。
那么，这一季究竟告诉了我们什么？以下是 VOGUE Business 对 2026 春夏巴黎时装周的核心洞察。
这一季，VOGUE Business 编辑团队几乎成了秀后留守观察员—我们留在秀场，与初登场的设计师、他们的 CEO，以及观秀嘉宾一一交流，试图捕捉那个瞬间的 “第一印象”。
每场秀都在以不同方式讲述 “接手” 的故事，但所有设计师都面临同一个命题：如何在传承与重构之间拿捏。
“他们并没有推倒重来，而是以旧为基，延展新的语言。” LuxExperience 首席商务官 Richard Johnson 总结道：“好的设计师会尊重品牌的创始人和延续其后的设计遗产。设计不是自我表达的实验场，而是为品牌本身服务。如果故事一再被重写，消费者终将迷失方向。”
在 Dior，Jonathan Anderson 选择以 “真诚的脆弱” 开场——一支由纪录片导演 Adam Curtis 拍摄的短片，带领观众重温 Dior 的历史与历任创意总监，那种冷峻拼贴式的影像语言几乎像一场心理考古。
这像是 Anderson 自我剖白的瞬间——他深知，这份工作不仅要求极高，更意味着每年要在女装、男装、配饰与高级定制中交出十个系列的答卷。
而在 Chanel，刚接棒的 Matthieu Blazy 也迎来了他职业生涯中最受瞩目、也最具压力的时刻。他用一个 “太阳系” 主题的秀场构建了新的 Chanel 宇宙——不只是视觉隐喻，也是一场人际轨道的重组。
“如今，每个品牌都在重新审视自己的明星资源部门——问题不再是谁最红，而是谁最有潜力。” VOGUE 乌克兰主编 Vena Brykalin 指出：“Jonathan Anderson 在 Loewe 开创的 ‘新面孔战略’ 正在被全行业效仿——寻找那些刚刚掀起浪潮的新人，而非浪潮本身。”
Jean Paul Gaultier 的客座设计师 Duran Lantik 带来全场最具争议的秀——正如品牌创始人当年的叛逆精神。一件带有男性形象的毛发紧身衣在秀后几天仍是热议焦点。
在这一连串喧嚣中，最安静的首秀却意外脱颖而出。Mark Thomas 为 Carven 呈现的系列仅在品牌总部一楼举行，仅有 34 套造型。“我们想邀请大家走进家门——在巨头品牌的喧嚣之外，创造一个平静的瞬间。” Thomas 在秀前接受媒体采访时说道。
在这场 “首秀狂潮” 中，没有一点品牌能安于常态。每个人都被迫提升水准，重新证明自己。
本季日程的重新编排，也让买手与编辑的行程被迫重塑，只为不错过任何一场关键大秀。
Saint Laurent 抢占了周一晚间开场的位置——那天，它是唯一一场顶级秀。依旧在埃菲尔铁塔前，但这一次，秀道两侧铺满 1000 株绣球花，Bella Hadid 以全季唯一一次登场，为这一季开了头。
刚刚从 “All-In” 更名为 August Barron 的品牌，在周四晚 10 点于巴黎地下文化圣地 La Station 举办了一场派对秀。模特踩着高台行走，观众则在狂欢中欢呼——那是一种 “秀与派对无缝衔接” 的能量释放。
另一边，Christian Louboutin 同时段也上演了一场超现实的戏剧大秀——由 David LaChapelle 执导、分为五幕的 “The Loubi Show”。这场充满舞台感的表演式秀，把鞋履品牌变成了艺术剧场。
如预期，关于这些 “首秀” 的热度，早已超出了时尚圈的边界，迅速引爆网络。评论区从热情到刻薄，仅一步之遥——这也是业内人士不得不面对的新常态。
本周一早，设计师兼造型师 Edward Buchanan 在 Instagram 上发帖，呼吁网络上的朋友 “温柔一点”。短短几个小时，这条帖子就在业内疯传，被无数编辑与设计师转发。
“直到不久前，我都不一定可以走进这些空间——哪怕我已经做了三十年设计。我理解并尊重创作的脆弱空间。尤其在这个季节，我们目睹了太多创意总监的首秀，也看到了随之而来的情绪宣泄与网络暴力。我的帖子，是提示警醒我们：他们是人。我们要给他们空间去工作。这也是一个月连轴观看与触摸美的疲惫感的出口。我们当然需要批评，但当批评变成攻击，它就什么也解释不了，只剩下恶意。”
这一季，大多数品牌平均都展示了 60 套以上造型——这并非纯粹的创作冲动，而是一种被市场推着走的商业策略。面对艰难的零售环境，品牌被鼓励用尽可能多的款式与配色，来吸引买手的兴趣。
而对于中小品牌而言，冗长反而有几率会成为负担。为了与巴黎巨头们抗衡，他们拼命扩充系列，却常常在细节与完成度上失焦——最终，信息被稀释，叙事失去重心。
严格来说，首秀的意义更多在 “亮相”，而非定调。真正的成败，往往取决于第二季。
一个设计师需要六个月到一年的时间（有时甚至更久）去理解品牌的内部机制，倾听团队，保留可取之处，调整不合时宜的部分。
法国时装学院（IFM）教授 Benjamin Simmenauer 指出：“从商业角度看，第二场秀的影响力往往更大。因为在首秀之后，品牌才会真正完成与新创意总监的全面对齐——从陈列、官网到品牌影像，总系统都围绕他重新建构。”
换言之，第二季才是品牌叙事的整合时刻——当创意、商业与文化逻辑重新对齐，一切才开始产生真实的力量。
看看这一季的 Haider Ackermann 与 Sarah Burton 就明白了。两人分别为 Tom Ford 与 Givenchy 在上季首秀后备受好评，而这季的系列更显成熟与锋利：美感仍在，但更能转化为销量。
Selfridges 时装总监 Bosse Myhr 评价道：“Haider 的强项在于色彩、面料与流线的优雅平衡——那是一种天生的诗意力量；而 Givenchy 的剪裁之锐利，几乎注定会被我们的客户追捧。”
Harrods 时装采购总监 Simon Longland 认为答案是肯定的：“这一周重新燃起了创意与目标感，这种能量会在未来数月持续扩散。尤其在配饰领域，我们正真看到了焕然一新的创造力与全球化潜力。”
Dior 的蝴蝶结新款 Cigale 包、Chanel 对 2.55 的 “压皱重生版”，都在提醒行业：市场仍在渴望新鲜符号，只是渴望更聪明、更细腻的表达。
但从更宏观的层面看，行业的 “重启” 仍在蓄势。创意总监的更迭，只是表层；真正的重组，正在蔓延至他们背后的市场、公关与创意团队。
过去一周，多位品牌市场高管被目击出现在竞争对手的秀场。业内人士推测，未来四个月，将是一轮集体换血周期——任何一个人都希望在 “第二季” 到来之前，用属于自身个人的团队起跑。
这一季的巴黎，像一场华丽的重置仪式：有的人初登场，有的人换轨重生；有人在喧哗中迷失，也有人在静默中被看见。首秀只是开始，真正的战斗——在于谁能在第二季之后，让品牌的语言变成共识，让风格成为商业逻辑。
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